春秋末年，吴越纷争，越国溃败，献美女西施与吴王。吴王夫差为取悦西施，在灵岩山顶建造馆娃宫的同时，又在紫石山增筑姑苏台。为了消耗吴国的人力和财物，处心积虑的越王勾践趁机向吴王大肆进贡筑宫之木。自越国源源不断而来的木材堵塞了山下的河流港渎，史称“三年聚材，五年乃成”，以致“积木塞渎”，木渎由此而得名。
春天午后的木渎，就像是一串由雨露滋润出来的古音符，凝固在了唐时的斜阳柳浪、明清的桃红和桑烟之间。挂满藤蔓的老石桥，沧桑尽显的古帮石岸，假寐在石埠头的蚱蜢小船，以及如洞箫般幽深的古廊棚，仿佛都在期待着那阵穿堂风能穿过岁月的长弄，再次渲染起一河芬芳和两岸的繁华。终于这份寂静中的期待被一阵又糯又软的叫卖声所惊扰，那个叫作风姑的窈窕女子，终于从弄堂的尽头翩跹而来。没有了花头巾和蓝印花布短裙的装饰，但迎风飞扬的长发，却如同一双纤柔之手，在轻描淡写之间，就把粘沾在灰墙黛瓦及美人靠上的那些沧桑、尘土，演变成了一份千百年前的记忆往事。
一阵“乃”声从小桥流水的幽深处荡漾而来，没有了刀光剑影、吴越争霸的古镇，风柔日丽，柳逸水清；没有了积木拥塞的小河，少了一份负累，而多了一分悠静与恬淡。沐浴在夕阳余辉里的山塘老街，就像一轴泛着岁月光泽的历史黄卷。八百多米的老街，青石与灰砖相间。曾经的乾隆御道难以再显当年龙舟黄幡的帝王之气派，但古镇的魂、老街的魂还在。这魂到底是隐约在一栋栋鳞次栉比的老屋中，还是藏秘在西施桥的月影中，抑或早已被蚱蜢小船所载走，停泊在了某一个石埠头前？
一个人背对着夕阳在西施桥与怡泉亭间踯躅，清澈湍急的香溪水与浑厚宽缓的胥江水自我的瞳孔中交汇而过，清浊分明的“斜桥分水”之线，如同一条阻隔远古与今世之间的堤岸。在堤岸的一头，一个叫西施的女子日常在溪边用奇香花粉沐浴。携带着她的体香及胭脂、花粉之香的溪水自西往东，一路芬芳，满河生香，久而久之便成了千古流芳之“香溪”了。是怎样的一种力量或诱惑，促使康熙与乾隆这二位刀马皇帝能多次御驾亲临这山野小镇木渎？一个西施一个范仲淹似乎远没有那种令他们去而往返的力量和诱惑，难道是严家花园的幽深婉约，还是虹饮山房的恢弘恬静、古松园的松涛声、榜眼府的书卷气？或许惟有走进这一栋栋的老宅、庭院，直面那些见证了沧海桑田的重脊飞檐、黛瓦蠡窗，我才会自然而然的释怀。
炊烟从我的瞳孔中袅过的时候，夕阳终于依着灵岩山而落了。而我也将再次远行，何处是归程，我不得而知。原以为回家只是一种思念的回归，但此刻面对满天的彩霞，却感到回家只是思念的开始，只是记忆苏醒的开始。
